Звуков усилвател за тонколони „направи си сам“: диаграма на домашно изработен модел. Как да си направим транзисторен усилвател у дома? Как да сглобите обикновен от магнитофон?

2024 Автор: Beatrice Philips | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-18 12:04

Пълноценният високоговорител не работи без усилвател, така че музиката и речта да се чуват от него на прилично разстояние. Предварителният усилвател с ниска мощност, който например е оборудван с джобни радиостанции и MP3 плейъри, когато е свързан с високоговорители без основен усилвател, работи с претоварване и може да се повреди. Занаятчиите обаче ще могат да направят звуков усилвател за високоговорители със собствените си ръце.

От какво може да се направи?

Усилвател за един, два или повече високоговорителя у дома може да бъде направен на базата на всяко от устройствата, в случай че електронната му платка би се побрала по дължина и ширина. Калъфът може да бъде както самият активен високоговорител, в който е инсталиран в отделно, оградено пространство заедно със захранването, така и мощно зарядно устройство 0.

Алтернативно решение е корпусът от старото радио, от което е извадена касетата или CD устройството, което е изтекло срока на експлоатация . Често от старите радиостанции за автомобили остава само мощен стерео усилвател - в този случай нищо не трябва да се променя. Ако няма готови калъфи, самият калъф се изработва независимо от шперплат с малка дебелина (до 1 см), алуминиеви листове, двустранно фолио от фибростъкло и други материали.

Инструкция за производство

Звуков усилвател за високоговорители „направи си сам“ще изисква радио материали и радио компоненти за производството

Набор от части (според избраната схема): Микросхема от серия TDA или подобна, резистори, кондензатори, изпитателен високоговорител (или вече сглобен пасивен високоговорител), алуминиев радиатор. Когато сглобявате усилвател на мощни транзистори, проектирани за ниски честоти до 100 kHz, ще ви трябват освен самите транзистори и малко по -малко масивни радиатори.

Печатна електронна платка . Ако дъската няма да бъде гравирана сама (например с железен хлорид), тогава вместо обикновена, покрита с фолио (стъкло) печатна платка или getinax, в китайски онлайн магазин се поръчва макет с готови контактни отвори, свързани с медна жица или парчета тел с оголена изолация. Любителите на офортните дъски по класическия начин ще се нуждаят, освен реактиви за приготвяне на железен хлорид, лак, който е плътно прикрепен към металите.

Най -лесният вариант е лак за нокти, но цената може да не си струва.

Електрически проводници - всяка тел с диаметър 0,5 квадратни метра е достатъчна. мм, от който изолацията може лесно да се отстрани. Това може да бъде проводник от марката KSVV (или KSPV). За свързване на готови блокове и възли най-често се използва многожилен сферичен винт за 0, 75 или 1 квадратен метър. mm

Припой, колофон и флюс за запояване за използване с поялник . Сглобяването на навивки е ненадеждно - медни проводници, окисляващи се, бързо губят контакт. Сглобяването с болтове, гайки и втулки е твърде отнемаща време опция.

В допълнение към материалите са необходими и някои устройства и инструменти

1. Клещи, странични фрези, комплект отвертки … Може да се наложи регулируем гаечен ключ и шестостен ключ.
2. Поялник и стойка за него.
3. Ако дъската е направена "от нулата " - имате нужда от миниатюрна бормашина и комплект бормашини. За да произведете печатна платка без използване на химикали, ще ви е необходима фреза, която проследява канали, които разделят коловозите и други проводящи зони.
4. Мултицет (тестер) - почти никаква електрическа работа не може без него.
5. Тестово захранване . Ако няма такова устройство, но знаете напрежението, подавано към усилвателя, започнете да сглобявате устройството от него. Често е много по-трудно да се получи готов 12-волтов захранващ блок (всички усилватели с изходна мощност от няколко вата или повече изискват точно такова напрежение), отколкото зарядно за смартфон или таблет.

След като сте подготвили всички необходими устройства, инструменти, радио материали и радио компоненти, можете да започнете да сглобявате домашно устройство . За да произведете 10 -волтово захранване (ако усилвателят позволява такъв спад на напрежението), свържете последователно проводниците на 5 -волтовите зарядни устройства. Формира се биполярно 10 V захранване с възможност за заземяване или "нулиране" на средната точка 0 (където един "минус" и един "плюс" са свързани последователно).

Сглобяването на усилвател включва няколко стъпки

1. Ако дъската не е макет, а напълно „самостоятелно сглобена“ - изчертайте с четка или тампон пътеките с лак под топологията на микросхемата. Шарнирните елементи могат да бъдат позиционирани произволно, препоръчително е да ги подредите по -плътно. Не трябва да има пресичащи се пътеки.
2. Изсушете дъската, пригответе разтвор на железен хлорид, потопете дъската в нея за няколко часа или за един ден … Ако разтворът се нагрее, ецването ще продължи по -бързо, но вероятността от отлепване на защитния слой значително ще се увеличи.
3. След като ецването приключи, отстранете лака от останалите зони, защитени от офорт . Не отлагайте процеса за няколко дни, така че лакът да не залепва здраво върху дъската.
4. Пробийте с помощта на бормашина или отвертка, отвори за краката на радио компоненти.
5. Покрийте получените следи със слой спойка . Поставете радиоелементите, позовавайки се на монтажния чертеж, в необходимата последователност, запойте ги върху печатната платка.
6. Инсталирайте радиатора върху металната основа на микросхемата . Ако веригата на усилвателя е транзисторна, използвайте отделен радиатор за всеки от изходните етапи. Позволено е да ги поставите на общ радиатор.
7. Запоявайте проводниците към аудио входа , включете и изключете звука, маркирайте ги.
8. Свържете високоговорителите към изхода на сглобения усилвател.
9. Свържете аудио източник към входа (смартфон, MP3 плейър или радио) с помощта на 3,5 мм жак.
10. Приложете захранване към съответните клеми , включете звука на притурката например, като изберете някой от наличните саундтраци (или видеоклипове).

Когато е правилно сглобен, усилвателят ще работи веднага . За транзисторни усилватели в "стерео" режим се използват два независими моно усилвателя. Като работен вариант- две едно-, дву-, три- или повече каскадни устройства. Тристепенната схема е най-универсалната: първият етап с ниска мощност ще "люлее" втория (средна мощност). Вторият е третият (терминал), който има максимална мощност. На последния етап е инсталиран радиатор.

Стерео звуковата технология (съраунд звук) е такава, че независими усилватели могат да бъдат свързани отделно и да имат отделни високоговорители . Но за стереосистемите, в които субуферът (субуфер или високоговорител) е често срещан, стерео версията на усилвателя е сглобена върху една микросхема - и двата левия и десния канал се обединяват с помощта на допълнителни шарнирни (пасивни) части.

Препоръки

Опитайте се да не държите поялника в един момент за дълго време . - няколко секунди прегряване (температура над 250 градуса) може да отлепи слоя от медно фолио и пистата ще трябва да бъде заменена с медна жица. Поради по-голямата си кривина, телените коловози въвеждат допълнителна дестабилизация при работата на високочестотни електрически вериги и каскади.

За да не прегреете микросхемата, транзисторите и / или диодите (те получават термичен пробив от прегряване), използвайте флюс за запояване (в най -простия случай това е разтвор на цинков хлорид) или лимонена киселина и малко колофон . Изпарителният поток частично охлажда клемите на радио компонентите, предотвратявайки прегряването на последните. Движенията трябва да са ясни, но доста бързи.

Не се препоръчва използването на поялник с мощност над 40 W - една мощна такава за секунда или повече ще прегрее активните радио компоненти.

Не пренебрегвайте радиаторите . Полезно е да се извърши термично изчисление на веригата. В тази връзка е по -лесно за завършилите технически университети, които са учили във факултетите по радиоелектроника и проектиране на оборудване. Усилвател, който прегрява при по -голяма сила, рано или късно ще се провали.

Не надценявайте захранващото напрежение повече от максималната стойност, посочена в инструкциите за веригата. Липсата на мощност ще доведе до това усилвателят да не работи или да работи с минимална мощност.

Компютърно захранване, използвано в домашен компютър, което отдавна е остаряло по производителност, може да бъде полезно - консумира 250-400 W, но произвежда поне 70% от тази стойност. Сред изходните напрежения на захранващия блок на компютъра има 3, 3; 5 и 12 V. Това е универсално решение за "Направи си сам" - захранването от стария компютър действа като лабораторно.

Съпоставете (корелирайте) мощността на високоговорителите и усилвателя . Слабите високоговорители ще изгорят на мощен усилвател. Възможна е и обратната ситуация, когато звукът в твърде мощни високоговорители ще се „задави”. За да се отървете от смущенията от страната на захранването, входът и изходът на усилвателя са свързани чрез екранирана усукана двойка - коаксиален кабел с два независими централни проводника, който играе ролята на акустичен.

След като сте решили очакваните параметри, ще сглобите универсален усилвател, чиято мощност (и високоговорителите за него) е достатъчна, за да организирате слушане на музика на голяма площ от няколкостотин квадратни метра.