Колонна основа (71 снимки): инструкции стъпка по стъпка как да я създадете сами, изчисляване на носещата конструкция от пластмасови тръби и опции от блокове 20 X 20 X 40

2024 Автор: Beatrice Philips | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 05:26

Началото на строителството е издигането на носеща конструкция под къщата. Често основата на стълбовете действа като нея. Всеки отговорен разработчик трябва да знае точно как се извършва такава работа - поне за целите на пълен контрол върху работата на наетите екипи.

Какво е?

Интуитивно е ясно, че колонообразната основа е набор от опори, стоящи отделно една от друга под конструкцията. Ще бъде по -лесно да се разбере какъв е този тип фундаментни конструкции, ако сравните неговите характеристики с купчината на опората за къща, която е най -близка на външен вид. И в двата случая вместо монолитна основа има изолирани точки за закрепване.

Но все пак има разлика:

• купчината може да влезе в почвата до 5 м, докато стълбът не е заровен толкова много;
• стълбовете се поддържат само на подметката, а купчините все още се държат от страничните страни;
• почти винаги за конструкция със сравними параметри напречното сечение на пилотите е по-ниско от диаметъра на стълбовете;
• има известна разлика в сферата на тяхното използване.

Общи характеристики са геометрията на секцията (кръг или квадрат), разпределението на изолирани опори и (по избор) решетката. Основните области на приложение на колоновите подпори са:

• едноетажни сгради от индустриален и обществен характер (необходими са най-масивните стълбове);
• рамкови къщи;
• къщи, в които са комбинирани рамка и щит;
• дървени и дървени конструкции;
• различни ограждащи елементи.

Характеристики и характеристики

За да може основата на стълбовете наистина да изпълни задачата, трябва да се погрижите за редица важни точки, включително кофража. Според официалните разпоредби, вместо панелен кофраж може да се използва селекция от тръби от здрава пластмаса или азбестоцимент … Това решение често е по -удобно. Въпреки външната прилика с отегчени купчини, категорично е невъзможно да се използва покривен материал за кофраж.

Тъй като изходът под линията на замръзване не е гарантиран, е необходимо да се напълнят стълбовете с неметални вещества. Ролките на покривния материал не могат да осигурят необходимата твърдост и защита срещу проникване на вода. Във всеки случай трябва да организирате безпрепятствен достъп до мястото, където постът се разширява. Изкопите, които трябва да се подготвят, трябва да бъдат покрити с пясък и чакъл; основата също трябва да се излее.

За да се разшири повърхността, използвана за опора, стълбовият блок се разширява поради плочи, които трябва да имат кофраж.

Когато полиетиленовите тръби се използват като кофраж за основата на сграда, е разрешено да се използва пробита технология без развитие на почвата. Подготвят се кладенци, подметката се разширява с помощта на специален инструмент. Но все пак класическата структура на колоновата основа предполага поетапна подготовка на подметката на плочата.

Хидравличната изолация се извършва на 2 или 3 слоя , допълнено чрез запечатване на шевовете с мастика. Традиционният панелен кофраж се счита за най -практично и надеждно решение. Във всеки случай кофражът трябва да бъде фиксиран така, че да не се движи странично. Кладенецът е направен с 200 мм по -широк от външния диаметър на тръбите.

За да се компенсира нестабилността на геометрията на стълбовете, на последния етап от нулевия цикъл се прави твърда лента. Скарата може да бъде направена надземна, висяща или заровена. Гредите трябва да са на разстояние 70-150 мм от земята, точната цифра се определя от концентрацията на глина в почвата.

Обмисляйки устройството на колонна основа, е много важно да не забравяме препоръките, съдържащи се в GOST и SNiP. Държавният стандарт позволява изграждането на такива основи със и без скари. Задълбоченият сорт се счита за по -стабилен и стабилен, тъй като долните части на опорите отиват по -дълбоко, отколкото земята обикновено замръзва. Следователно колоните няма да изпитват натиск по време на измръзване.

Пълно задълбочаване е допустимо по време на строителни работи в средната зона на Руската федерация

Съгласно официалните разпоредби, при изграждане на плитки основи върху надигната почва с глинен слой, се препоръчва да се премахне земята с 0,2 м по -дълбоко от зоната на замръзване.

От дъното на изкопа пространството е покрито с пясък с едра фракция, като масата се довежда до най -ниската точка на стълба. Пясъчната маса трябва да бъде уплътнена старателно след навлажняване. Технологията предвижда, че се изгражда фундамент с плитко задълбочаване, като се отчита масата на конструкцията и сечението на стълбовете. Тези показатели влияят на разстоянието между постовете. Но както и да е, по -малко от 150 и повече от 300 см не трябва да бъде.

Ако кофражът е направен от пластмасови тръби или от ролки покривен материал, можете да спестите много. Ще бъде необходимо само пълненето да се извършва на етапи, като се извършва паралелно запълване на образуваната тръба. Тази техника избягва разширяването на диаметъра по време на работа. Подсилването на кръглия кофраж трябва да бъде не по -малко внимателно, отколкото при използване на квадратни конструкции или панели.

Периметърът на армиращата лента на конструкцията не може да излиза извън нейния контур, освен това металът се потапя в бетон с 15-20 мм.

Подготовката на стълбови основи с решетки се извършва задължително с изтегляне на надлъжни арматурни пръти извън горните части на колоните с 0,25 - 0,35 m. Колоните са готови не по -рано от 5 дни (при сухо и горещо време). Ако има валежи или е относително студено навън, се препоръчва да се изчака 20-25 дни преди да свалите кофража. Препоръчва се да се използват само стоманени пръти за втвърдяване. В надлъжното сечение те трябва да отговарят на клас AIII и да имат диаметър 1, 2 - 1, 6 см. Ако сечението трябва да се укрепи, препоръчително е да се вземе щанга с гладка външна страна с напречно сечение от 0,6 до 0,8 cm.

Когато създавате подсилващ колан, се препоръчва да използвате само специална стоманена тел. Дори най -професионалните заваръчни работи влошават характеристиките на метала и понижават здравината.

При инсталиране кръгли стълбове, армировката трябва да се монтира от 3 надлъжни пръта , краищата на които са разположени напречно на разстояние от 0,15 до 0,2 cm. Квадратните опори вече са подсилени с четири пръта . Съгласно стандартите GOST, площта на основната плоча трябва да бъде по -голяма от площта на основата на колоната.

Категорично не се допуска задълбочаване на скарите в почвата или извършването им на едно и също ниво с повърхността.

Веднага щом започне сезонното движение на земята, цялата конструкция, без значение колко здрав е бетонът, без значение какъв е класът на армиращата стомана, ще бъде деформирана. За къщи върху пясък разстоянието между почвата и ремъка трябва да бъде най -малко 50 мм, а при скали, склонни към активно движение - най -малко 150 мм. Особено внимание трябва да се обърне на такива подробности като вземане. Среща се само в колонови основи и затова опитът от изграждането на други конструкции няма да помогне най -малкото да вземе правилното решение.

Причината е проста: пролуката, отделяща подпорите от пода на първия ред от едната страна, от земята от другата, няма изолация, сякаш виси в празнота. Това създава една от най -неприятните ситуации за всеки дизайнер. Ако се извърши прибиране, топлинните загуби се намаляват незабавно и се гарантира предотвратяването на просмукване на валежи и почвена вода … Конкретните параметри на пикапа могат да бъдат много различни, но във всеки случай неговият минимум височината е 50 см над земята … Компетентното изпълнение на работата ви позволява да създадете не просто още един топлоизолационен блок, но и естетически елегантен дизайн.

Достатъчно пикапите от DSP са широко разпространени , които са оформени от блокове с предварително планиран размер, инсталирането на основните части се извършва върху предварително подредени водачи. Предимството на този подход е увеличената скорост на работа. Но до голяма степен тя е засенчена от намаляване на топлинните качества, което налага използването на изолационни материали.

Ако пълнежът е от бетон с камък, те изкопават изкоп, в който се изсипва пясък. След това се излива бетонна подложка, която служи като опора за каменния елемент.

Такива манипулации изискват големи умения и скрупулно изпълнение на строителните правила. Следователно ще трябва да се обърнете към професионални зидари, ако нямате собствени умения на необходимото ниво. Ако планирате да използвате само бетон, също ще бъде невъзможно да се направи без добавяне на пясък. Пикапът е с дебелина 0,3 м … Такъв дизайн се създава със собствените си ръце доста бързо, но трябва да бъдете внимателни и внимателни, когато работите.

Затоплянето на стълбове с височина 0,7 м се извършва особено внимателно. Първоначално се подготвя рамка на базата на метален профил. Листовият изолационен материал е прикрепен към вътрешната страна на рамките, отвън е поставен профилиран под, който покрива термичната защита от разрушителни влияния. За да се насити пролуката от повърхността на земята до долния ръб на къщата, се използва хлабав изолационен материал.

Профилен лист се използва по периметъра по -често от други опции поради външната си грация, бърз монтаж и надеждност на конструкцията.

Изгледи

Дори кратко запознаване с устройството на стълбовата основа показва, че тя може да бъде много разнообразна по дизайн. Но в допълнение към творческите удоволствия и предписанията на официалните стандарти, съществува и обща строителна практика. Също така трябва да се има предвид при извършване на работа, включително при използване на пластмасови тръби.

Предимствата на този дизайн са:

• дълъг период на употреба;
• отлична устойчивост на студ;
• комбинация от лекота със здравина и механична твърдост;
• широка гама от размери;
• плъзгането на порестата почва върху повърхността (това трябва да е толкова теоретично).

Що се отнася до използването на сиви тръби, предназначени за полагане на вътрешни канализационни системи, те ви позволяват да спестите малко, но малцина ще задоволят експлоатационния живот в земята. Всички полимерни тръби са по -скъпи от решенията на базата на покривен материал.

Когато се планира поставяне на стълб, разширяващ се отдолу, на правилното място се поставя торба за боклук, прикрепена с лента … Той ще се превърне в бетонен съд, който формира петата на стълба. Разширяването е подсилено под формата на буквата L.

При оформяне на долна лента с формата на пръти, анкерните щифтове, изсипани в самия стълб, ще помогнат за свързването му към основата на стълба.

PVC кофражът се прави постоянен и след това разширяването се подготвя само. Всеки пост трябва да бъде поставен на същото ниво като останалите. Хоризонталата се определя с помощта на лазерно или хидравлично ниво, въжето се дърпа по маркираната линия.

Коренно различен от описания тип фундамент за опора на колони. Заслужава да се отбележи, че се счита за подходящ само за временни или много леки конструкции. Но можете да получите подобен дизайн само за 2-3 дни дори когато работите със собствените си ръце. И започнете да слагате стените могат да бъдат направени за 10-14 дни В повечето случаи. Ако работата е организирана правилно и са взети предвид основните технически изисквания, разходите могат да бъдат намалени с 50% в сравнение с версията с винт с купчина или плитка лента. Друго несъмнено предимство е спестяването на топлина, разликата е особено забележима в сгради, където хората са само от време на време.

Трябва да се помни, че решителният отговор дали проектът на основата ще бъде надежден може да бъде получен само от опит в конкретна област. В този случай, ако там има и сграда с пилотно-винтова основа, трябва да проверите състоянието на нейните опори в продължение на 3 или 4 години след началото на експлоатацията. Дори и най -модерните и технически укрепени фундаментни колони няма да могат да издържат тежки тухлени къщи с асиметрични натоварвания .… Освен това механичната якост на най -близките до повърхността почвени слоеве е недостатъчна; те неизменно се насищат с влага дори на относително сухи места.

Във всеки случай изборът на стълбове означава отказ от създаване на мазе, полусутерен или други възможности за овладяване на мазето. Колкото и да се опитвате да подредите самите стълбове, изкопаването на дупка, отговарящо на техническите изисквания и поставянето на стабилна кутия, ще се окаже невъзможно.

За да се извърши фундамент на опорна колона, се използва една от четирите схеми:

• създаване на стълбове на основата на натрошен камък или тухла;
• използването на фабрични бетонни блокове със стандартизиран размер;
• отливане на пресечени пирамиди с всички детайли, вързани за земята поради допълнителни технически решения;
• изливане на бетон в кофража, свързан с леглото от чакъл.

Плиткото задълбочаване на стълбовете дава възможност да се постигне отлична защита от вода, да се организира пълноценен дренаж и до известна степен да се опрости работата по изолацията.

Колко дълбока трябва да бъде фундаментната яма, се определя от общата плътност и якост на носене на почвата. Така че върху финия пясък или скалиста скала има достатъчно засипване от натрошен камък върху допълнителен пясъчен слой, чиято дебелина е 100-150 мм. Необходимо е да се стремим да гарантираме, че делът на височината на колоната към нейното напречно сечение е минимален ., това незабавно ще увеличи стабилността на сградата. Използването на преградени чакълести бариери и геоложки текстил помага да се предотврати проникването на вода дори върху много влажни или напоени почви.

Окончателното решение за това колко дълбока и мощна трябва да бъде възглавницата се взема, като се вземе предвид твърдостта на долните джанти, а също така се ръководи от силата на потенциалното странично срязване. Най-дългите тънки колони, образувани от азбесто-циментови тръби, се вкарват най-дълбоко. Но когато се използват готови стоманобетонни блокове, повърхностното изхвърляне отговаря на всички изисквания. Ако трябва да изберете най -простия и технологично усъвършенстван вариант, подпорите, базирани на червени керамични тухли, ще бъдат за предпочитане … Под тях се изкопава яма с дълбочина не повече от 250 мм, излива се възглавница и се извършва бетониране на носещата повърхност под тухлена колона; повърхността трябва да е с 30 или 40% по-голяма площ от напречното сечение на опората.

Фундаментите на опорите на колони, получени чрез леене, ви позволяват да намалите разходите, но в същото време ще трябва да положите повече усилия и да чакате по-дълго за резултата. Колоната е направена с демонтиран кофраж, за който се използват дъски или ПДЧ. Формата, използвана при изливането на тялото на колоната, се поставя върху пясъчна възглавница с добавяне на чакъл с обща дебелина 0, 1-0, 15 м. … Както кофражът, така и армировката трябва да бъдат добре подравнени вертикално с помощта на опъващи корди , след това се изливат с тежки марки бетон.

По време на процедурата входящата маса се уплътнява с помощта на ръчни трамбовки. Когато опората на стълба е наситена с бетон до горната равнина, веднага се въвеждат резбовани пръти или армировка от тел. Върховете на опорите са покрити с незначителен слой мокър пясък и покрити с филм, постигайки появата на пукнатини по време на втвърдяването. На 2-3 ден външната повърхност на стълба ще достигне основната крепост, когато изминат още 5-7 дни, кофражът се отстранява , подрежете и изравнете опорната повърхност.

През първите 24 часа след демонтирането на кофража трябва:

• нанесете хидроизолационно покритие;
• използвайте ролков материал, за да покриете спуснатата част на опората;
• запълнете празнината от бетонната маса до границите на ямата, първо с експандирана глина, а след това с комбинация от глина и пясък.

Ако трябва да построите лека или умерено тежка къща от пенобетон, се препоръчва сграда от рамков тип, стоманобетонна колонна основа с решетка. Ролята на този елемент е следната: разпръскване и предаване на товари, падащи по стените към пилотите, чрез които енергията се прехвърля в почвата.

Такова решение ви позволява радикално да увеличите стабилността и да осигурите стабилна работа на кутията у дома в продължение на много години.

Тъй като скарата, освен в случаите с вкопан дизайн, не влиза в контакт с почвата, заплахата от увреждане на влагата и корозия е изключително малка. Но в същото време все още трябва да се погрижите за хидроизолацията. Кофражът на скарата има подвижно дъно, поради което долната повърхност е равна навсякъде.

Сглобяемият монолитен грил се формира с помощта на метална I-греда или заварени канални пръти. Сглобяването на такава конструкция се оказва много трудно и в буквалния смисъл, тъй като гредите са много масивни. Освен това трябва да се примирим с отслабването на заварените съединения в сравнение с основната част на гредите. Следователно в нискоетажни сгради не този тип е за предпочитане и не по-сложен конструктивно сглобяем, а монолитен формат на скара.

Ако планирате да построите дървена сграда отгоре, се препоръчва да използвате фундамент от плитки стълбове.

Предимствата на този избор са:

• минимални разходи за организиране на земни работи (включително поради липсата на необходимост от строителна техника);
• простотата на самата работа;
• спестяване на метални арматурни пръти (те се използват, но в относително малки количества);
• скорост на строителството дори върху почви, склонни към вдигане;
• отлични параметри при замръзване на почвата.

Що се отнася до слабостите, такова решение е несъвместимо с много рохкава почва и също не работи във влажните зони.

Освен това, ако се появят само малки дефекти, незабавно трябва да се извърши сериозен ремонт, за да се избегне по -нататъшно разрушаване на сградата. За да се отложи появата на проблеми, се извършва подсилване на монолитни части на основата. Това е единственото решение, достъпно за частни разработчици, тъй като те не могат да произвеждат предварително напрегнат бетон или други сложни подконструкции.

В резултат на използването на фитинги:

• значителни напрежения се предават от повърхността към дълбоките слоеве;
• при условие, в присъствието на грил, безупречния му пакет със стълбовете;
• общият експлоатационен живот на конструкцията се увеличава многократно в сравнение с продукти, които не са оборудвани с фитинги.

Не трябва да се опитвате да използвате готови формули за изчисление, за да определите рационалните параметри на армиращата мрежа и нейните отделни елементи. Дори квалифицирани инженери ще изоставят този подход и ще използват специализиран софтуер, тъй като има твърде много параметри, които трябва да бъдат взети под внимание, и е необходима по -висока математика. Така или иначе, преди контакт с бетон, арматурните пръти трябва да бъдат почистени от всички бои и лакове, от следи от котлен камък и корозия. Освен това, антикорозионната обработка се извършва със смеси, включително фосфорна киселина.

Но всичко казано по -горе се отнася главно до бетонни стълбове. И заедно с тях могат да се използват тухлени фундаментни конструкции. При правилното изпълнение на работата такава фондация уверено ще служи 30 и дори 50 години. За основите е избран изключително пълноценен керамичен материал в червен тон. Именно той абсорбира водата най -малко и се оказва много силен продукт.

Препоръчва се да се вземе предвид информацията за броя на циклите на замразяване и размразяване.

Неприемливо е използването на тухли с дори малки пукнатини. За зидария се използва строго разтвор от 1 част цимент и 3 части пясък с въвеждане на хидрофобни добавки. За подметката на основата се извършва предварително леене с бетон и запълване, което спомага за подобряване на последващото използване и укрепване на тухлената основа.

Тухлените стълбове не трябва да се поставят върху отслабени почви с изразена хоризонтална подвижност и където височината има разлики от 2 m.

Струва си да завършите историята за видовете колонови основи, като опишете основите на стъкления тип. Неговата структура включва:

• яма с пълнеж от пясък или чакъл;
• чиния;
• опорен елемент на колона;
• самите колони.

Когато всичко е сглобено, се появява фундаментен блок с широка основа - 15-50 м² в повечето случаи. Дюзите за колони са разделени на сглобяеми (изградени на място) и монолитни (инсталирани като единична конструкция). Независимо от тази степен, не се допуска инсталиране на очила на земята, склонни към подуване и слягане.

Тъй като всички части се приготвят в промишлено производство, те напълно отговарят на установените норми и стандарти. Инсталацията е значително опростена и надеждността се повишава. Но като всички серийни продукти, такава основа е доста скъпа и не може да бъде доставена без специално оборудване.

Размери (редактиране)

Изчисляват се размерите на колонна основа от блокове 20x20x40:

• За разстоянията между стълбовете във вертикалната и хоризонталната равнина.
• За дължината на армировката.
• За определяне на обема на бетона на самата основа и решетки. Когато всички параметри са определени, просто трябва да ги въведете в специална програма и да направите бързо изчисление.

Размерите се определят по такъв начин, че има запас от 20-40%. Увеличеният запас се взема за сгради върху пореста почва.

Препоръчва се основата да се потопи под линията на замръзване на земята, което влияе пряко върху нейния размер. Долната граница на ямата за всеки стълб е с 0,2 м по -ниска от подножието на самия стълб - това е важно за засипването на пясък. Монолитните стоманобетонни опори са с размери от 0,3 м, от керамични тухли - поне 0,38 м, положени от камък - от 0,6 м.

Предимства и недостатъци

Но преди да определите размера на блоковете и консумацията на материали, е важно да разберете дали изобщо си струва да изберете такава основа. Колонната основа е сравнително евтина, но това не е единственото й предимство. Сградата ще има плитка тяга и ще намали налягането на почвата с 20% или дори малко повече. Поради това общата площ на конструкцията се намалява, което намалява разходите за монтаж. С всички предимства на опора за стълб, няма да е възможно да се постави под тежка къща, а податливостта на хоризонтални смени изисква използването на твърди решетки.

Ако говорим за основата на опорната колона, трябва да се подчертае, че тя има същите положителни и отрицателни страни като другите структури, дори в по-голяма степен.

Дори и с висока ефективност, такава опора не може да бъде поставена под двуетажна сграда. Той също е несъвместим с най -малките нарушения в стабилността на земята.

Използвайки решетка, можете да увеличите здравината и стабилността на основата, да намалите нуждата от земни работи, но ще трябва да платите повече, отколкото при избора на опорно-колонна схема. Много положителни и отрицателни аспекти пряко зависят от използваните материали.

Така че азбесто-циментовите тръби са лесни за транспортиране и инсталиране, но тези евтини конструкции ще изискват предварително пробиване на кладенци. Дървото е най -евтиното, но в същото време служи много малко, лесно е податливо на огън, гниене, унищожаване от гризащи насекоми и гризачи. Тухлата се оказва по -издръжлива, използва се добре, опитът от нейното използване е добре разработен. В същото време недостатъците на тухлените основи са несъвместимост с набъбващата земя и висока цена. Стоманобетонът е по -здрав от всички други опции , обаче е по -скъп от тях, много е труден за инсталиране и изисква значително време.

Самостоятелно производство

Общоприетата практика в строителната общност предвижда, че изчисляването на основите на стълбови основи се извършва според граничното състояние на седимента (2 -ра категория), а самата сграда се изчислява според 1 -ва категория. Първо се оценяват инженерните и геоложки параметри на строителната площадка, определя се дълбочината на основата. След това ще бъде необходимо да се оцени размерът на подметката и общата маса на конструкцията, да се изчисли натоварването и да се определи размера на съпротивлението.

Наложително е да се провери дали са изпълнени условията за изчисляване на деформациите; ако е необходимо, размерът на подметката се коригира. Освен това се проверява колко силно ще натисне основата върху горната линия на слабия почвен слой.

Още преди съставянето на чертежи и диаграми е необходимо да се установи каква е средната тяга, какъв трябва да бъде обемът на работата.

Всички планирани работи и конструкции се сравняват с типичен случай, прави се заключение за целесъобразността на използването на индивидуален проект. Към чертежите трябва да бъдат приложени обяснителни бележки, показващи всички нюанси на бъдещото строителство и обосноваващи взетите решения. Разстоянието от подножието на стълба до подпочвените води може да бъде най -малко 50 cm , тъй като нарушаването на това правило заплашва да повреди основните конструкции. За опростяване прогнозната дълбочина на основата е закръглена.

Сграда

Направи си сам стъпка по стъпка инструкции за изграждане на фундамент на стълб предвижда пробиване на дупки за всеки блок, поддържащ сградата. Вместо постоянен кофраж, напълнен с бетон, често се използват тухлени или сглобяеми бетонни конструкции. Изборът на това или онова решение се определя предварително, дори на етапа на изчисленията. При наличието на решетка се монтира конструкция, която да гарантира разпределението на товара. Формира се от стоманобетон, дърво или стоманени части. След това се извършва хидроизолация, за която се използва профилен лист или сайдинг.

Под частна къща, без значение какъв грил е направен, купчините се поставят под линията на замръзване. Маркирането на терена в съответствие с очертаните планове се извършва с помощта на колове. Обичайната опорна междина е 150-250 cm … Те се поставят не само под кръстовищата на вътрешните стени, но и под всички печки и капитански камини. Във всички тези произведения няма нищо сложно.

Ремонт

Не е достатъчно само да излеете стълбовете под къщата - понякога те отслабват с времето и се оказват по -малко надеждни, особено азбесто -циментовите тръби бързо губят характеристиките си. Те често се подсилват чрез превръщане на предишно издигната фундаментна колона в точкова структура с малка дълбочина. Полагат се блокове, които държат самата къща, поставят ги в 2 или 3 линии, на дъното се изкопават дупки с дълбочина около 150 мм, 2/3 от височината им се запълва с пясък. От горните блокове до долната точка на къщата се образува хидроизолация от покривен материал с произволна марка.

Когато извършвате всички операции, трябва да бъдете изключително внимателни, за да изключите притискането на работници и други злополуки.

Загубата на качествата му от колонна основа се доказва от:

• появата на пукнатини;
• трудности при използване на прозорци и врати;
• гниене или корозия в долните части на стените.

Изолацията на колонен фундамент заслужава специален разговор. Ако го е получил заедно с вече построена къща или е работил дълго време, е необходимо да се изяснят данните за замръзване с геолозите. Повечето професионалисти смятат, че външната изолация е за предпочитане пред вътрешната, тъй като предпазва строителния материал от вредни механични влияния и прекомерна влага.

Когато избирате нагревател, трябва да се съсредоточите не само върху нивото на топлопроводимост, но и върху специфичното тегло, върху склонността към накисване във вода.

Независимо дали основата е построена под тухлена, дървена или друга къща, тя все още е изолирана по една технология.

Полезни съвети

Когато колонна основа се полага от блокове, шевовете подлежат на задължително обличане. За да се увеличи здравината, кухините са наситени със стоманени пръти и хоросан между тях. При дълбочина на проникване на опори до 1 м е възможно да не се укрепват стените на отворите. Ако планирате да построите сравнително тежка къща, диаметърът на тръбите се увеличава, пролуките между тях се намаляват. Грил от стоманени греди трябва да се обработва много внимателно, в противен случай корозията ще го унищожи.