Закрепване на дървения материал към бетон: как да закрепите дървения материал вертикално към бетонната стена? Как да прикрепите дървена греда на балкона? Как да го фиксираме към та

2024 Автор: Beatrice Philips | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-18 12:04

Съвременните жилища много често се строят от бетонни блокове, които не отстъпват на камъка по своите експлоатационни характеристики, но в същото време трябва да се фиксира дървена греда върху бетонната повърхност за обшивката. Това не е толкова лесно да се направи, защото е необходимо пробитата бетонна рамка надеждно да държи гредите в правилното положение. Като се има предвид, че коефициентите на термично разширение на 2 материала също се различават, изключително важно е да се спазва технологията на тяхното свързване.

Функции за инсталиране

Закрепването на дървена греда към бетон се извършва по различни начини, но като закопчалки най -често се използват котви, метални скоби, дюбели и други подобни средства. Изборът на конкретна техника силно зависи от това с какъв материал работите и с каква конфигурация ще завърши цялата структура . Например, когато издигате блокова къща върху бетонна основа, можете, след като изчакате бетонът да се втвърди напълно, просто да я покриете с пръчка по периметъра, да я издърпате със скоби или да забиете основите на дървени стени до един друг, създавайки обиколка. За да не се накланя конструкцията и да заеме окончателно стабилно положение, можете да завиете към нея вътрешните опори, които ще лежат върху бетонната плоча, без да са прикрепени към нея, и ще позволят на външната част на рамката да виси вертикално, покривайки плочата отвън.

Подобни подходи са приложими във всички случаи, когато опитът за фиксиране на дървена част от конструкция чрез пробиване заплашва да повреди значително структурата на порест материал като газобетон . Можете да поставите пода на балкона, без да го прикрепяте към основата по никакъв начин, а просто да го регулирате ясно спрямо очертанията на свободното пространство.

Във всички останали случаи, когато бетонните или керамзитобетонните блокове трябва да издържат теглото на вертикално разположена или окачена греда, е необходимо да се монтира със задължително закрепване към основата по един или друг начин.

Методи за монтаж

Конкретният метод за монтиране на греда върху бетонна основа силно зависи от това върху коя част от сградата се работи. За да получим най -пълната картина на предстоящата работа, ще разгледаме подробно всички опции.

Към фондацията

Най -често закрепването на дървени конструкции към бетонна основа се извършва по време на строителството на дървена къща. Най-очевидният метод за закрепване са анкерните пръти, които са прикрепени към армировката още преди тя да бъде излята с бетон, а след втвърдяване те остават стърчащи, представляващи готов крепеж . Този метод е добър с това, че не предполага пробиване на бетон, което означава, че не застрашава неговата цялост. Когато основата се втвърди, към шиповете се прикрепят обшивни трупи, в които предварително се пробиват специални отвори в предложените точки за свързване. За пълно фиксиране, трупата трябва да бъде допълнително прикрепена към фиби с помощта на гайки и шайби.

Монтажът на анкерни болтове се извършва чрез пробиване на отвори за пирони с дюбели с перфоратор . За да се гарантира, че дупките в трупа и бетонната основа са перфектно подравнени, кожухът трябва да се държи в планираното положение и да се пробива само едновременно с бетона - никога поотделно. След като дупката се формира, детайлите на бъдещата сграда веднага се закрепват с пирон. Недостатъкът на този метод е, че съединението на дюбела е задължителен отвор в хидроизолационния слой, макар и малък. Едва ли си струва да напомняме, че дървесината има тенденция да се разваля бързо при влажни условия.

Металният ъгъл помага да не се докосва бетонната плоча и надеждно да се фиксират дървените конструкции, които се издигат, но след това е необходимо да се фиксира вътре в сградата . Върху ивична основа конструкцията от дървен труп може да се държи дори под собственото си тегло, без специфично закрепване, но това е само ако е относително лека. Методът е добър за възможността за подмяна на изгнили трупи, но не е подходящ за рамкова конструкция върху колонна основа.

В последния случай решението на проблема ще бъде закрепването към решетка - дървена решетка, която огражда купчините . Самата тя е прикрепена към купчините посредством арматурни пръти - дебели метални пръти, които са вградени в стълбовете по време на строителната фаза. В този случай на гредите се маркират дупки и се правят дупки, с които решетката се поставя върху прътите.

Ако прътът стърчи отгоре след монтиране на решетката (което е желателно за запас), горната му част се отрязва с мелница след монтиране на скара.

Към бетонния под

Греда с размери 50X50 мм се използва активно за изграждане на летви върху бетонен под. При създаването му трупите трябва да бъдат разположени със стъпка от 50–70 cm, в зависимост от очакваното натоварване. Закрепването им към пода се извършва чрез пробиване на отворите за котвите . Анкерният болт трябва да се постави в предварително доставената метална втулка. След това изоставането се принуждава да бъде хоризонтално, като се подпира отдолу с парчета фибростъкло, а свободните пространства под гредите се запълват с полиуретанова пяна.

До стената

Монтирането на дървен материал към бетон е възможно дори в ситуация, в която просто трябва да фиксирате цокъла. Ако със стените всичко е наред и те се гордеят с плоска повърхност, можете дори да решите проблема с лепило . Трябва обаче да се има предвид, че демонтирането по време на последващи ремонти ще бъде проблематично.

При идеално плоски стени е приемлив друг метод на закрепване: върху ъглови скоби . Инсталирането им се извършва върху пластмасови пирони за дюбели, така че бетонът все още ще трябва да се пробие. Това обаче няма да се вижда отвън, защото цокълът ще щракне на мястото на скобата и напълно ще го скрие от любопитни очи. В този случай всички неравности в стената ще бъдат забележими веднага.

Инсталирането с дюбели изисква специални грижи, защото цепенето на тънък калдъръмен цокъл е проста задача . Пробиването на дупка в перваза се извършва чрез потапяне; в идеалния случай диаметърът трябва да бъде точно регулиран спрямо диаметъра на закрепващата глава. За да не се вижда самонарезният винт след приключване на работата, той обикновено е запечатан с декоративна тапа. Можете да го купите в същия магазин, където е закупен первазът. Като алтернатива може да се използва шпакловка, но този метод ще усложни бъдещото демонтиране.

Един от редките начини да си осигурите перваза е да го забиете . Последният няма да влезе в бетона, затова плочата първо се пробива с победоносна бормашина, а дупките се запълват с дървени тапи - към тях ще забием цокъла. Както при дюбелите, гредата на цокъла изисква внимателна обработка: в него предварително се пробиват дупки и се прави зенкер, а след завършване на монтажа главите на крепежните елементи се скриват с тапи.

Ако первазът не понася специално натоварване, тогава сглобяването на летвите над бетонната стена, независимо дали е вътре или извън сградата, вече е задача, която изисква по -здраво закрепване, дори ако върху решетката са прикрепени леки довършителни материали. В този случай дюбелите се считат за оптималната и практически неоспорена версия на крепежни елементи, а най -дългите - поради наличието на дебел слой мазилка в стари сгради, те ще трябва да се завинтват на дълбочина най -малко 4 см.

Днес има дюбели, които вече не изискват пластмасова втулка за завинтване - те могат да се завинтват директно в тухла или бетон . Можете да идентифицирате такива крепежни елементи със звездичка вместо кръст на главата. В повечето случаи те са проектирани за отвор с диаметър 6 мм, но опитни строители казват, че 6,5 мм свредло ще помогне много повече, в противен случай крепежните елементи просто не могат да се завинтват.

Технологията за монтаж на щайгата остава класическа и не предполага никакви иновации . Гредата, планирана за монтаж, се прилага към стената и нейното положение се проверява за правилното ниво, след което те започват да пробиват стената точно през нея.

След това вътре се вмъква пластмасова втулка (ако е необходимо) и се завинтва самонарезен винт.

При монтаж на покрива

Отделна технология е закрепването на дървен покрив или Mauerlat върху дървени стени. Независимо от теглото на конструкцията, трябва да се има предвид, че тя е редовно изложена на вятър, поради което трябва да бъде фиксирана възможно най -надеждно, като се избягват измествания и освен това падане.

Най -очевидният вариант за монтаж е котва . Подходящ е не само за монтаж на покрив, но и за закрепване на всякакъв вид решетки към тавана, дори тежки: от шина 100X100 мм. Както при закрепването на такива конструкции във всяка друга позиция, пробиването на отвора за котвата се извършва чрез проходния метод, с предварително нанасяне на Mauerlat или отделни изоставания. За закрепване обикновено се използват метални ръкави, които са склонни да се разширяват в края, когато гайките се завинтват в тях.

Ако къщата току -що се издига, разумно е да се поставят шипове в структурата на стените, които ще изпълняват функцията на крепежни елементи и ще ви позволят да не пробивате бетон . Шпилките са прикрепени директно към армировката още преди изливането на бетона, докато са направени с приличен запас по дължина: в идеалния случай те трябва да се простират с 4–5 cm от естествената бетонна плоча и дори отвъд планираната греда. Този подход ви позволява да поставите 2-3 слоя покривен материал между бетона и Mauerlat за надеждна изолация и едва след това да прикрепите самия дървен материал. Така че изолационният материал е плътно притиснат, няма пукнатини и клатене, цялата конструкция след монтажа се завинтва с гайки и шайби.

Има и опция с тел, която въпреки привидната си примитивност се използва доста интензивно . Техниката е много подобна на закрепването с шипове: с помощта на тел с диаметър 6 мм, пръчката просто се завинтва към бетонната основа.

В същото време е важно правилно да се изчисли броят на такива точки на свързване, така че те да могат да издържат теглото на конструкцията.

Възможни грешки

В строителството е важно да се избягват грешки, които могат да повлияят неблагоприятно върху здравината и издръжливостта на конструкциите, които се издигат. В случай на закрепване на шина към бетон, обърнете внимание на няколко грешки, които не трябва да се допускат.

• Диаметърът на отвора за пластмасовата втулка никога не трябва да надвишава неговия собствен диаметър . Ако вашите инструменти дават голяма грешка, просто трябва да вземете свредлото с 0,5 мм по -тънък.
• Прегъванията в дупката са силно нежелателни . Половината втулка трябва лесно да влезе в отвора и едва след това може да се довърши с чук.
• Самонарезният винт трябва да бъде потопен в бетона с поне 2 cm . Моля, обърнете внимание: конкретно в бетон, а не само в стена! Дебелината на мазилката, която не е надеждна основа за крепежни елементи, също може да достигне 2 см, така че общата дълбочина на проникване на самонарезния винт в идеалния случай трябва да започне от 4 см.
• Самонарезният винт трябва да е много по-дълъг от пластмасовата втулка, с която се използва . Формулата за изчисление е доста проста: взема се дължината на втулката, дебелината на прикрепената щанга и 10 мм в резерв - сумата от всички тези стойности е препоръчителната дължина на закопчалката.
• Необходимо е да пробиете стената на дълбочина, която е поне 2 см по -дълга от дължината на използваната втулка . За да не отидете твърде далеч, можете предварително да маркирате нормалната дълбочина с ярък флумастер върху бормашината. Имайте предвид, че утайката в отвора пречи на правилната оценка на дълбочината й, затова е препоръчително да отстранявате праха своевременно с прахосмукачка.
• Диаметърът на самонарезния винт се избира индивидуално в зависимост от дебелината на стената на втулката - последният не трябва да се навива след завинтените крепежни елементи.