Пробиване на дупки за стълбове: как да изкопаете дупка в земята със или без бормашина със собствените си ръце? Какъв диаметър е необходим за отвора за оградата?

2024 Автор: Beatrice Philips | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-18 12:04

Пробиването на дупки за стълбове е необходима мярка, без която не може да се изгради изключително здрава ограда. Мрежа с верижни връзки със забити в земята колони не е най-надеждното решение: част от стълб, забит в земята, ръждясва за няколко години. Надземната част на стълба, загубила опората си, ще падне.

Особености

Пробиването на дупки за оградни стълбове или подпори за некапитални (нежилищни) конструкции и сгради задължително включва бетониране на подземната част на стълба. Бетонът защитава стоманата, от която е направен всеки такъв стълб, от въздействието на соли, основи и киселини, съдържащи се в почвата . Той предпазва излишната влага от стълба. За това са необходими дупки (ями) - под всеки от стълбовете.

Трудно е да се пробиват ръчно дупки (с помощта на манивела) . За да пробиете няколко дупки в земята за час и да не изкопаете една от тях за час и половина до два, използвайте електрическо задвижване или бензинов мотокар, който привежда портата в бързо въртене. Той също така ще пробие дълбока водна дупка след няколко часа. Пробиването се извършва строго вертикално.

Не се допускат изкривявания в нито една от страните: „прасе“, излято от бетон със стълб в центъра, ще придобие изместване на центъра на тежестта, поради което стълбът с времето забележимо ще се присвива, отклонявайки се от вертикалното положение.

Как можете да пробиете?

Ръчното пробиване е последна мярка, когато има пълна и дългосрочна липса на достъп до електрически бормашини. Най -простият вариант е ръчна градинска тренировка, която можете да направите сами само за няколко часа. Оборудван е с Т-образна дръжка, въртейки я, работникът постепенно потъва в земята . Ако е необходимо да се пробие на дълбочина повече от метър, за удобство при работа се осигурява допълнителна секция, която е свързана с дръжката и работната част на свредлото с помощта на съединители. Теоретично с помощта на ръчна бормашина и голям брой секции е възможно не само да се пробият дупки под колоните, но и да се стигне до подземните води, лежащи на дълбочина 40 m - при условие, че масата на всички секции не пречи на един човек да направи канал с такава дълбочина, а плътността на почвата не е прекалено голяма.

Механизираните бормашини се класифицират на горивни, електрически и хидравлични . Първите са оборудвани с двигател с вътрешно горене, който генерира приемлив въртящ момент за ефективно пробиване на почвата поради изгарянето на газ, бензин или дизелово гориво. Вторият се основава на електрическо задвижване с мощност 2 киловата или повече. Други се отнасят до професионален инструмент: хидравличното задвижване на шнека за отвори е най -често инсталирано на мобилна (автомобилна) платформа с допълнителни заземяващи брони, които предотвратяват люлеенето на машината при бърз старт и внезапно спиране.

В някои случаи хидравличен асансьор-ротатор е инсталиран на специално оборудване, например на преустроен багер или трактор . След като е наел такова оборудване за ден или два, потребителят решава да изкопае дупки под колоните по целия периметър (често повече от сто) през същия период. Електрическа бормашина може да бъде направена на базата на перфоратор с висока мощност (от 1400 W). Този механичен инструмент ще се справи с пробиване на дупки за оградни стълбове, опори за помощно помещение в процес на изграждане. Това ще ускори процеса на изкопаване на дупки за разсад на овощни дървета и храсти.

Според вида на работната част тренировките се разделят на:

• проста градина - работната част е сглобена от два полудиска от циркуляр;
• винт - свредлото има винтова част, изработена от стоманена лента, навита около оста и поставена на ръба преди заваряване.

Първите се инсталират главно на ръчно устройство. Последните се използват по -често като част от механизирано устройство, завъртано не от ръцете на работник, а с помощта на задвижване.

Параметри на отворите

Черноземно-пясъчната глинеста почва е по-малко гъста. Puffy (в резултат на продължителни студове) също прави свои собствени корекции на дълбочината и диаметъра на дупката. В такава почва дълбочината на подземната част на колоната е най -малко един метър. Много собственици на селски къщи, сменяйки старата мрежеста ограда на нова (изработена от професионални тръби и покривни листове), задълбочават стълбовете до ниво от 1, 4 или повече метра . Глинестата (или глинеста), както и каменистата (съдържаща гладки камъни или скални отломки) почва елиминира необходимостта от погребване на стълбовете на дълбочина повече от метър. Общата дълбочина е 0,8-0,9 m.

Диаметърът на отворите, повече от половин метър, е непрактичен за всмукателните секции . Оградата не принадлежи към капиталния тип конструкция: върху нея действа само теглото й, което е стотици пъти по -малко от теглото на малка селска къща, и евентуалната ветровитост по време на ураган (подовата настилка от профилиран лист издържа на вятъра). Вратата, комбинирана с портата, ви позволява леко да надвишите диаметъра на отвора, но потребителят знае, че колкото по -дълбок и широк е отворът под стълба, толкова повече бетон ще изчезне. По -големият диаметър, дължина и тегло на бетонния "слитък" ще позволи на стълба да се държи десетки години, като не му позволява да прикрива дори градус.

Височината на надземната част на стълба за същата ограда - не повече от 2 m … Има смисъл да се постави по -висока ограда, ако обектът не е дача или селска къща, а охраняема конструкция, например точка или клон на държавна служба, университет, болница, военна част и т.н… Разстоянието между центровете на две съседни дупки (разположението на стълбовете) е избрано така, че оградата да не криви, да не пада, например поради чести и силни ветрове в района. Например, за стълбове, където се използва квадратна профилирана тръба с напречно сечение 50 * 50 mm, а правоъгълна тръба 40 * 20 се използва като хоризонтални напречни греди, разстоянието между две съседни опори е не повече от 2 m.

Обучение

Преди да пробиете дупки за стълбове и подпори със сондаж с яма, територията се маркира - съгласно предварително изготвен план на обекта. При маркирането в центъра на бъдещите дупки се монтират колчета. NS Планът на площадката или терена взема предвид диаметъра на отворите - това играе важна роля при избора на оптималното разстояние между стълбовете.

Квадратна, правоъгълна или кръгла - тръбата трябва да бъде нарязана на равни части . Например глинестата почва предвижда участъци от тръби от 3,2 м (1, 2 се „потъва“в земята и се излива с бетон). Диаметърът на отвора е 40-50 см. В процеса на маркиране зоната трябва да бъде отцепена по периметъра с въдица или тънък канап, опънат върху колчета. Последните са разположени в ъглите на сайта. По тази линия се измерва същото разстояние между стълбовете. Етикетите се поставят под формата на допълнителни колчета.

Етапи на работа

За да изкопаете дупка в земята, следвайте стъпките по -долу

1. Изкопайте малък (горен) слой почва 10-20 см с лопата . Това ще зададе прогнозното местоположение за бъдещата дупка.
2. Поставете сеялката точно изправена . Започнете с него, за да прорежете слой пръст след слой, запазвайки вертикалното положение. Приложете малко натиск върху инструмента - без усилие от страна на капитана, той няма да се движи дълбоко толкова бързо, колкото е необходимо, за да може работата да върви ефективно. Твърде силно притискане и прекалено бързо напредване на сеялката дълбоко в почвата могат да повредят режещия ръб с чужди едрозърнести включвания. Бързо нарастващото съпротивление на разрушената почва ще "потопи" оборотите на двигателя.
3. След няколко пълни завъртания извадете бормашината от земята .чрез премахване на разрушената почва и изчистване на режещите ръбове на залепената земя. Повторете предишните две стъпки отново.

Ако свредлото не реже почвата правилно и ефективно както при стартирането, проверете за тъпи режещи ръбове. Тъпотата на остриетата е често срещано явление на твърда почва, при която могат да попаднат камъни и други чужди частици, различни от фината структура на глината.

1. С помощта на електрически или бензинов шнек пробиването на почвата ще бъде значително ускорено. Последователността на пробиване за стълбове или пилоти може да бъде следната.
2. Инсталирайте работната част (режещ инструмент), като закрепите дръжката й в затягащия механизъм на задвижването. Проверете дали оста не е огъната - при въртене извитата ос "върви" в различни посоки, лесно е да се провери чрез откриване на ритмични отклонения на горната част на свредлото в различни посоки. Несъответствието на работния инструмент ще се дължи на ударите на свредлото по време на пробиването.
3. Поставете перфоратора вертикално. Започнете пробиването.
4. Когато бормашината забави скоростта до точката, в която ефективността рязко спадне, включете режима на заден ход (обратно). Това ще позволи на инструмента да излезе от разпадащата се почва. Оборотът ще се увеличи. Превключете двигателя или електрическата бормашина от обратен към нормален и разхлабете слоя, който се пробива.
5. Извадете разрушената скала от дупката, почистете остриетата от залепената земя. Продължете сондажите по -навътре във вътрешността.
6. Повтаряйте пробиването, докато отворът достигне желаната (според спецификацията) дълбочина.

Ако е станало много по-трудно да се пробие, а ефективността и скоростта на пробиване значително са намалели, добавете 20-30 литра вода в отвора . Почвата, втвърдена и прекалено уплътнена от горните слоеве, ще омекне. Тъй като глината се превръща в кал, която е трудно да се отмие, е полезно да продължите да пробивате същата дупка след ден или два - когато водата се абсорбира напълно и горните слоеве от глина няма да залепнат за остриетата на сондажа.

Шнековата бормашина, по-често използвана с мотоблок или електрическо задвижване, подобно на бормашина, която пробива дърво или метал, премахва значителна част от почвата навън сама . След инсталирането на мястото на пробиване и с по -нататъшно напредване в дълбините не си струва да се дърпате нагоре, като извличате земята - само обикновените свредла имат този недостатък, чиято режеща част е направена от две половини.

Твърде гъстата почва ще изисква пробиване на дупка с намалена скорост - електрическа бормашина има няколко скорости . Спазвайки точно технологията на пробиване на отвори за стълбове, капитанът ще осигури високо качество и издръжливост на стълбове за ограда или малка конструкция. Отклонението от горните схеми почти веднага ще доведе до изкривяване на носещите конструкции.